Dolomiti d’oltre Piave o Dolomiti Friulane? Se la prima definizione è stata coniata da geografi e alpinisti che guardavano dal cuore delle Dolomiti, la seconda si deve agli appassionati di montagna del Friuli.

Comunque la si chiami, la catena al confine tra le valli friulane e venete, e che prosegue a sud con le cime dell’Alpago e l’altopiano del Cansiglio, offre paesaggi tipicamente dolomitici, e permette di inoltrarsi in ambienti selvaggi. Diretta da nord est a sud ovest la catena, tutelata sul versante orientale dal Parco delle Dolomiti Friulane, culmina nei 2703 metri della Cima dei Preti, seguita dal Monte Duranno, dal Monte Crìdola e dal Col Nudo. L’ultima elevazione di rilievo è il Cimon del Cavallo.
La fauna include il camoscio, il capriolo, lo stambecco, il cervo, l’aquila reale, il gallo cedrone, il picchio nero e alcuni orsi arrivati dal Tarvisiano. Molte le rarità botaniche. A rendere celebri queste valli, nel 1963, è stata la frana che precipitò dal Monte Toc nel lago artificiale del Vajont, e causò l’ondata di piena che uccise duemila persone tra Longarone, Erto e Casso. In tempi più recenti sono stati i libri di Mauro Corona, scrittore, guida alpina e scultore, a diffondere la conoscenza della zona. Nel settore meridionale, in vista dei colli dell’Alpago, le cime assumono forme prealpine. Ai loro piedi, il Bosco del Cansiglio ha rifornito per secoli di legname l’Arsenale di Venezia.

Escursionisti e alpinisti trovano su queste montagne selvagge alcuni dei loro rifugi più amati e una trentina tra bivacchi fissi e casere riadattate. Il primo rifugio del versante veneto è stato il Padova, inaugurato nel 1910 dal CAI, distrutto da una valanga nel 1931 e ricostruito in seguito. Il primo punto di appoggio del versante friulano è invece il rifugio Pordenone, classe 1930. Altri rifugi sono nati intorno alla Seconda Guerra Mondiale. Negli anni Settanta e Ottanta è stata la volta dei bivacchi. Da qualche anno, invece, si dà la precedenza alla ristrutturazione di casere in abbandono.

“L’imponente catena delle Odle, che in tedesco si chiamano Geisler, era così vicina da costituire una sfida. Ci trasmise quel senso dell’armonia che oggi, tra grattacieli e autostrade, non si può più trovare”.

Così, qualche anno fa, Reinhold Messner presentava le montagne della sua infanzia e dei suoi primi passi in parete. Cresciuto in Valle di Funes, ai piedi di queste cime, il giovane Messner ha iniziato da lì il suo viaggio che lo ha portato sulle grandi pareti delle Dolomiti, delle Alpi e dell’Himalaya.

Le Odle, un nome che significa “aghi” in ladino, separano la Val Gardena dalla Valle di Funes, culminano nei 3030 metri della Furchetta e mostrano un celebre profilo dentellato. Il versante più spettacolare di queste cime è rivolto a nord verso Funes e le sue panoramiche malghe. A sud, gli speroni delle Fermede e del Sass Rigais declinano verso i pascoli e il vallone di Cìsles, percorso d’inverno da una celebre pista da sci.

A oriente delle Odle, tra la Val Gardena e la Val Badia, si distende l’altopiano carsico del Puez, circondato da vette arrotondate e inciso dalla Vallunga, che scende verso Selva Val Gardena. Più a nord, l’imponente Sass da Putia, che tocca i 2875 metri, si affaccia sul Passo delle Erbe e Antermòia e segna l’angolo nord-occidentale del mondo dolomitico.
Solo in parte note agli escursionisti e agli alpinisti italiani, amatissime da tedeschi, altoatesini e austriaci, queste montagne offrono una grande scelta di itinerari.

Il Sentiero delle Odle, Adolf Munkel Weg in tedesco, corre ai piedi delle pareti più spettacolari del gruppo collegando le malghe di Funes. Il panoramico Giro delle Odle può essere percorso in una o due tappe.

L’Alta Via numero Due tocca i rifugi Genova e Puez nel suo viaggio da Bressanone verso Feltre. I comodi viottoli che conducono alle malghe e ai rifugi si trasformano d’inverno in facili percorsi da fare con le ciaspole o gli sci, o da seguire in discesa con lo slittino.

Stefano Ardito, nella guida I Rifugi delle Dolomiti – Trentino Alto Adige, illustra per ogni punto di appoggio la storia e il paesaggio, descrive il sentiero di accesso e indica preziose informazioni pratiche, tra cui le attività outdoor che si possono praticare da ogni struttura presentata. Ecco la guida ai 353 rifugi, malghe e bivacchi delle Dolomiti del Trentino Alto Adige:

L’estate si avvicina e a chi sta programmando una vacanza sulle Dolomiti consigliamo la guida I Belvedere delle Dolomiti. Ce la racconta l’autore Eugenio Cipriani.

Questo volume raccoglie 50 escursioni ai belvedere più panoramici e facilmente raggiungibili sulle montagne o sui rilievi prealpini e collinari compresi nel territorio che va dall’Adige alla Rienza sino al Piave, incluso il Comelico (bacino del Padola). Gli itinerari sono prevalentemente ad anello, o comunque concepiti in modo che il punto di partenza coincida con quello del ritorno, così da evitare problemi logistici.

Tranne qualche eccezione, si tratta in prevalenza di percorsi facili, non esposti e privi di passaggi in roccia. Pertanto non richiedono né esperienza né attrezzatura alpinistica, ma solo una discreta capacità escursionistica ed un minimo di dimestichezza con l’ambiente montano; molti poi sono addirittura adatti a famiglie e principianti.

In questa sede con il termine “belvedere” si vogliono indicare quei luoghi elevati particolarmente panoramici: pur non essendo i punti più alti del gruppo o del sottogruppo montuoso al quale appartengono, grazie alla propria posizione isolata, decentrata o prominente, consentono una visione globale su uno o più gruppi montuosi oppure su valli e pianure.

È chiaro che le cime più alte offrono i belvedere maggiori: se si va in vetta al Cristallo si avrà una visione totale dell’Ampezzano, se si sale il Pelmo avremo il Cadore ai nostri piedi, per non parlare poi della cima della Marmolada, “tetto” dell’intera regione dolomitica. Descrivere le cime più alte sarebbe stata tuttavia una scelta banale, e comunque antologie che descrivono le vie di salita ai principali 3000 delle Dolomiti già esistono, mentre quella dei belvedere ci è sembrata invece una scelta più originale.

Naturalmente la scelta dei luoghi da visitare è assolutamente personale: anzitutto ho descritto i belvedere che conoscevo e, fra questi, quelli che mi sembravano più meritevoli di essere conosciuti. Alcuni sono arcinoti, come il Vièl del Pan o il Sass de Stria, altri invece, come il Sass Becè o il Ciampanì, sono assolutamente fuori dalle rotte più battute dell’escursionismo dolomitico.

Non mancano anche ascese a vere e proprie vette dolomitiche, come il Sass de Putìa o la Cima orientale dell’Auta, ma anche in questo caso si tratta di cime sicuramente elevate, ma mai quanto le montagne che le circondano.

A inequivocabile testimonianza della “panoramicità” dei belvedere consigliati, ricordiamo che la maggioranza di essi in tempo di guerra è stata zona fortificata e postazione di avvistamento. A quel tempo il panorama era ovviamente un aspetto del tutto secondario, ma è altresì vero che senza vedute a 360° quelle roccaforti non avrebbero avuto motivo di esistere.
Buone escursioni a tutti!

Quando nascono i rifugi delle Dolomiti? Come utilizzare i rifugi? Quale attrezzatura portare in rifugio? Stefano Ardito risponde nella guida I Rifugi delle Dolomiti – Trentino Alto Adige.

I rifugi del passato…

La prima ascensione nota a una vetta importante dei Monti Pallidi risale al 1857, quando il britannico John Ball e la guida Giovan Battista Giacìn compiono la prima ascensione del Pelmo. La Marmolada viene tentata nei primi anni dell’Ottocento e salita nel 1864 dal viennese Paul Grohmann, con le guide Angelo e Fulgenzio Dimai. Qualche anno dopo accanto al ghiacciaio viene scavata una scomoda grotta artificiale, che diventa il primo rifugio delle Dolomiti.
I rifugi in muratura compaiono alla fine dell’Ottocento, per opera delle sezioni del DÖAV, il Deutsches und Östeirreischisches Alpenverein, della Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) e del CAI. La Dreizinnen Hütte, l’odierno rifugio Locatelli-Innerkofler, viene inaugurata nel 1880 dalla sezione Hochpustertaler del DÖAV, ed è a lungo gestita dalla guida Sepp Innerkofler. Un anno dopo, sulle Dolomiti di Brenta, la SAT inaugura il rifugio Tosa. Nel 1885 la sezione di Bolzano del DÖAV inaugura la Schlern Haus, oggi rifugio Bolzano, sullo Sciliar.

La Grande Guerra trasforma anche i rifugi.I punti d’appoggio più vicini al fronte vengono rasi al suolo. Nel dopoguerra i rifugi del DÖAV in Alto Adige e in Trentino vengono requisiti dal Ministero della Guerra italiano, che poi li affida alle sezioni del CAI.

… e quelli di oggi

Negli anni tra le due guerre mondiali l’alpinismo e l’escursionismo diventano popolari, i vecchi rifugi vengono ampliati, e ne sorgono di nuovi e più spaziosi. Dagli anni Cinquanta lo sci fa nascere rifugi privati accanto agli impianti di risalita e alle piste. Mentre alcune di queste strutture sono rustiche baite, altre hanno l’aspetto e i confort di alberghi di alta quota.
La diffusione del turismo alpino, e la nascita delle prime Alte Vie dolomitiche (la numero Uno è del 1966) spinge il CAI e i privati a realizzare molti altri punti di appoggio. Piuttosto che costruire bivacchi, negli ultimi anni si preferisce ristrutturare le vecchie malghe e casère abbandonate dai malgari.

Oggi sulle Dolomiti sorgono tra i 500 e i 600 rifugi, un numero variabile a seconda che si includano o meno nell’elenco i punti di appoggio accanto alle strade. Circa la metà sono di proprietà del CAI, della SAT e dell’Alpenverein Südtirol, il resto appartiene a privati. Le dimensioni e il comfort di queste strutture sono molto variabili, come gli escursionisti sanno bene.
Accanto ai rifugi in senso stretto esistono alberghi alpini non raggiungibili in auto, bivacchi a semibotte e malghe ristrutturate a bivacco dove si dorme nel sacco a pelo, e si cucina autonomamente.

Come utilizzare i rifugi?

Il periodo tradizionale di apertura dei rifugi sulle Dolomiti va dal 20 giugno al 20 settembre, alcune strutture sono aperte più a lungo dall’inizio di giugno fino a ottobre inoltrato. Molte, nei pressi di strade o impianti di risalita, sono aperte anche nella stagione sciistica. Il locale invernale sempre aperto esiste in quasi tutti i rifugi del CAI, può essere utilizzato liberamente solo quando il resto della struttura è chiuso, e serve in estate da dépendance del rifugio principale.

La sistemazione per la notte è normalmente in camerate o in camerette a 4, 6 o 8 letti. Nei rifugi gestiti la prenotazione è sempre utile, ed è essenziale per quelli più frequentati. I soci del CAI hanno uno sconto del 50% sul pernottamento e a volte anche sul vitto, una facilitazione che non si applica ai rifugi privati.

Chi frequenta un rifugio deve comportarsi in maniera adeguata. Vanno evitati schiamazzi, cori e quant’altro. Dalle 22 alle 6, nei rifugi vale il silenzio assoluto, in omaggio a chi deve alzarsi presto. Da qualche anno è obbligatorio l’uso del sacco-lenzuolo. Anche se i rifugi hanno un efficiente servizio di smaltimento dei rifiuti, è importante che escursionisti e alpinisti riportino con sé a valle le proprie immondizie.

Gli itinerari

I sentieri verso i rifugi sono descritti dai più vicini luoghi raggiungibili in auto, in bus o con gli impianti di risalita. Il dislivello è complessivo, ed è calcolato sommando i vari dislivelli incontrati. Il tempo non comprende le soste ed è riferito a un escursionista allenato. La segnaletica è quasi ovunque bianco-rossa.

L’abbigliamento e l’attrezzatura

Intorno ai 2000 metri, nelle giornate di sole, si possono utilizzare i calzoni corti e un abbigliamento leggero. Se il tempo volge al brutto, però, occorrono i pantaloni lunghi, il berretto e i guanti, un maglione in pile, un guscio o una mantellina e un copri-zaino impermeabile. Utili anche i bastoncini telescopici, la bussola, l’altimetro, la carta topografica e/o il GPS. Fondamentale la borraccia.

Sentieri attrezzati e ferrate, frequentissimi sulle Dolomiti, dovrebbero sempre essere affrontati con imbragatura, casco e con cordini e moschettoni (oggi sono in commercio dei “set da ferrata” completi) per autoassicurarsi nel modo migliore.

Ecco la guida ai 353 rifugi, malghe e bivacchi delle Dolomiti del Trentino Alto Adige:

I selvaggi giganti del Cadore si alzano a oriente di Cortina, separano la Valle del Boite da quelle dell’Ansiei e del Piave, offrono alcuni dei paesaggi più spettacolari e incontaminati delle Dolomiti. Ben visibili da Cortina, da Misurina e da Auronzo, queste montagne dall’accesso quasi sempre faticoso garantiscono all’escursionista luoghi di straordinario fascino.

Con l’eccezione delle funivie del Faloria e delle seggiovie che salgono da San Vito di Cadore e da Auronzo, mancano sull’Antelao, le Marmarole e il Sorapiss gli impianti di risalita e le strade che hanno stravolto negli ultimi decenni molti luoghi delle Dolomiti. I canaloni nevosi, i ghiacciai, la facilità dell’incontro con camosci e stambecchi, la solitudine offerta da gran parte degli itinerari fanno sì che l’atmosfera sia decisamente diversa da quella delle Tofane, del Catinaccio e delle Tre Cime di Lavaredo.

Le vette dell’Antelao, del Sorapiss, del Cimòn del Froppa e altre più interessanti delle Marmarole non presentano itinerari escursionistici, ma oppongono anche nelle vie normali passaggi di arrampicata riservati ad alpinisti, o a buoni camminatori accompagnati da una guida alpina. Anche le Alte Vie numero Quattro e Cinque, che scavalcano queste montagne, affrontano tratti attrezzati, facili passaggi su roccia e ripidi canaloni di neve, e sono quindi riservati a escursionisti esperti. Non presentano normalmente difficoltà, invece, gli itinerari che salgono verso i rifugi dalla Val d’Ansiei, dalla Valle del Boite o dalla Valle del Piave.

I pochi rifugi di queste montagne, quasi tutti di proprietà delle sezioni venete del CAI, sono accoglienti, tradizionali e tranquilli, e hanno spesso una lunga storia alle spalle. I rifugi privati sono pochi, e sono concentrati all’estremità orientale e in quella occidentale della catena. Numerosi sono anche i bivacchi fissi, sistemati negli anni Sessanta e Settanta come posti-tappa lungo l’Alta Via, che permettono di compiere delle interessanti traversate di più giorni.