Bianco, bianco e ancora bianco, ma con una miriade di sfumature che solo i più attenti osservatori possono percepire. È il colore che ricopre le imponenti montagne scolpite dal vento e decorate dal ghiaccio e che formano il paesaggio delle Svalbard, il cui nome significa “costa fredda”. Andiamo a farci un giro con la guida di Lucrezia Argentiero Il giro del mondo in 80 isole.

Perché tanto bianco? Perché queste isole sono a metà strada tra la Norvegia e il Polo Nord. Su in alto, quasi sul tetto del mondo, dove la luce artica vi affascinerà. Sia che si tratti del sole di mezzanotte, in estate, sia della notte polare, in inverno. Tuttavia, il periodo migliore per entrare in questo universo fatto di candore è sicuramente l’estate. Tutto torna ad essere il “luogo della luce”, con il sole a mezzanotte e i cieli tersi che svelano un paradiso naturalistico protetto con cura, mentre “avvampa” l’estate artica. Avvampa per modo di dire!

Comunque, nonostante siano così vicine al Polo Nord, l’arcipelago gode di condizioni climatiche piuttosto “calde”, soprattutto se paragonato ad altre zone alla stessa latitudine. Gran parte delle Svalbard sono coperte da ghiacciai, ma la corrente nord-atlantica mitiga il clima artico, mantenendo le acque tutt’intorno aperte e navigabili per gran parte dell’anno. Non siete convinti?
Volete sapere i gradi? Nell’isola di Spitsbergen (una delle più estese, insieme a Nordaustlandet, Barentsøya, Edgeøya e Prins Karls Forland), la temperatura media varia dai -15 dell’inverno ai +6 gradi della stagione estiva. Pensavate peggio vero?

I colori della capitale

In questi immensi spazi ci abitano meno di tremila anime fra cui minatori, pescatori, ricercatori, scienziati e operatori turistici. E sono concentrati per lo più a Ny-Ålesund e a Longyearbyen, la capitale, dove le case sono tutte molto piccole e molto colorate. Sono le uniche tonalità diverse dalle gradazioni di bianco che ritroverete in questo paesaggio. Guardando bene queste case, noterete subito che le fondamenta hanno una struttura particolare, adatta proprio all’Artico. Poiché il permafrost, il fenomeno del terreno quando è perennemente ghiacciato, rende la base dell’abitazione poco stabile e, al variare della temperatura ne modifica la compattezza e la solidità, facendo diventare dinamica la superficie. Così ogni casa è costruita su una sorta di palafitta a circa un metro di altezza dal suolo. E noterete anche che le chiavi sono inutili. Qui la gente esce di casa o dall’auto, senza chiudere nulla. Del resto dove si può scappare con un’auto rubata in queste isole?

Le attività sportive

Durante l’estate potrete abbinare un’escursione ad un giro in nave. Svalbard è perfetta, inoltre, per il kayak, da cui potrete ammirare le foche crogiolarsi sulle vicine lastre di ghiaccio. Nella stagione calda queste terre si popolano anche di un gran numero di uccelli marini nidificanti come urie, gazze, gabbiani, edredoni e le colorate pulcinelle di mare.
Se, invece, state pensando di andare alle Svalbard in inverno, potrete assistere al fenomeno delle aurore boreali, provocato dall’interazione di particelle cariche di origine solare con la ionosfera terrestre. Sarete spettatori del fascino della notte polare che prende il corpo e l’anima. Verde, giallastro, a volte con tonalità violacee o rosse che è la più rara e, forse, la più bella. Bisogna avere tanta pazienza, perché questo fenomeno non sempre è visibile. E vi servirà una buona dose di pazienza anche per scorgere la fauna artica: renne, volpi, pernici bianche, orsi polari e trichechi, mentre fate un safari in motoslitta o un giro con la slitta trainata dai cani.

Prima di ripartire non dimenticate di assaggiare lo stufato di renna. È una delle specialità che viene proposta da quasi tutti i ristoranti, accompagnato dal purè. Il fascino della natura selvaggia e incontaminata, dei paesaggi ovattati vi catturerà e vi rimarrà a lungo dentro, proprio come la magia del silenzio che non vi abbandonerà più. È la magia del Nord, del grande Nord.

La guida

Nella guida trovi inoltre preziosi consigli pratici su dove mangiare e dormire, curiosità e l’idea in più per una vacanza diversa dal solito. Buona lettura!

Inseguendo i profumi e sapori d’Africa approdiamo a Pantelleria. Lucrezia Argentiero la racconta nella guida Il giro d’Italia in 50 isole.

La luna? Meglio Pantelleria. Parola del premio Nobel Gabriel Garcia Marquez.
“Ricordo come in un sogno le pianure interminabili di roccia vulcanica, il mare immobile, la casa dipinta a calce fin negli scalini, dalle cui finestre si vedevano nella notte senza vento i fasci luminosi dei fari dell’Africa […] e avevamo fatto il bagno in una gora fumante le cui acque erano così dense che si poteva quasi camminarci sopra. Io pensavo con una certa nostalgia premonitrice che così doveva essere la Luna. Ma lo sbarco di Armstrong aumentò il mio orgoglio patriottico. Pantelleria era meglio“.
Aveva ragione lo scrittore e lo constaterete anche voi: l’isola è davvero un paradiso terrestre, situato a due passi dall’Africa e vicino alla Sicilia (che i panteschi indicano come la “nostra terra ferma“). Ovunque ritroverete, complice un vento che non smette mai di soffiare, il profumo d’Africa, che riempie tutti i pori della pelle, s’insinua prepotentemente tra le alcove avvolgenti, le finestre anguste e i tetti a cupola dei dammusi, le case pantesche divenute il simbolo architettonico dell’isola.

Profumo d’Africa

Questo lembo di terra (la più grande delle isole minori siciliane, con poco più di 80 chilometri quadrati e meno di ottomila abitanti) è davvero vicinissimo al continente nero. A soli settanta chilometri a sud c’è già la costa tunisina con Capo Mustafà, mentre l’Italia è più distante, centodieci chilometri.

Che Pantelleria sia un pezzo d’Africa naufragato ai confini dell’Europa, non si smette mai di percepirlo, sia che soffi lo scirocco o il maestrale, sia nella parlata degli abitanti. Lo si nota anche nella grafia ricca di impronunciabili consonanti di alcune delle sue undici contrade (Khamma, Rekhale, Gadir, Bukkuram, Bugeber) e ancora nei suoi piatti tradizionali, come la sciakisciuka (una specie di caponata a base di melanzane, patate, peperoni, pomodori e cipolla) o la cuccurummà (zucchine stufate con cipolla e pomodoro) e il cous cous di pesce accompagnato da un brodo con cui va “bagnato“ a piacimento, che è molto simile a quello tunisino.

Così al primo impatto la “perla nera“ del Mediterraneo suscita sempre effetti contrastanti: amata e odiata senza mezze misure. Sarà per quel colore scuro e intenso, dovuto alla sua origine vulcanica. Oppure per quel mare blu cobalto che avvolge tutto e che, subito profondo, può sembrare inaccessibile. Sarà perché non è il posto giusto per il divertimento notturno.

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Alla scoperta dei paesaggi spettacolari islandesi con Lucrezia Argentiero e la sua guida Il giro del mondo in 80 isole.

Il desiderio di un viaggio in Islanda fa venire in mente un ritornello di tanti anni fa. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto di stare in disparte a sognare cantava Fiordaliso. Ma perché limitarsi a sognare? Non c’è bisogno di nessun missile e nemmeno di chissà quale impresa impossibile. Una volta giunti in Islanda, la sensazione di essere sulla luna sarà la stessa, perché vi sembrerà di essere in un luogo di confine tra il mondo terreno e quello sovrannaturale.

Un luogo vicino al circolo polare artico e costellato da paesaggi impossibili da dimenticare: i colori dominanti del nero della lava e il giallo-verde degli incredibili prati di muschio. Si sceglie questa isola – le temperature raramente superano i 15 gradi anche in pieno luglio, e pioggia e nebbia sono sempre presenti – se avete voglia di trasformarvi in pionieri avidi di paesaggi spettacolari. Si va per vivere insieme atmosfere glaciali e infuocate. E per godere degli spettacoli della natura in ogni stagione.

I colori della luce

Vi accorgerete subito del cambio di luce a ogni passaggio di nuvole, quasi sempre sotto un cielo tempestoso. Impetuosa e aggressiva, quando è in balia del vento. Silenziosa e ovattata, nel gelo dell’inverno. Brillante e luminosa nei colori estivi. Ha pochissimi alberi, ma è ricca di vulcani in attività, geyser, cascate mozzafiato, lagune termali e glaciali e verdi vallate, ma anche sorgenti calde e le sculture di lava come il castello nero di Dimmuborgir, detta anche la Fortezza oscura, un labirinto lavico fatto di colonne, pareti e archi.
Buona parte è disabitata. Del resto diventa difficile viverci: sono solo duecentosettantamila gli abitanti e più della metà sono concentrati nella capitale Reykjavik. Alcuni dei vulcani sono ancora attivi, come il Krafla presso il Lago Myvatn, l’Hekla, nel sud-ovest; altri sonnecchiano al di sotto di un ghiacciaio, come l’Öraefi, creando labirinti di tunnel e grotte, con il contrasto freddo e caldo. Avete ancora voglia di meravigliarvi? Allora spostatevi sulle coste occidentali della penisola di Tjörnes. Con un’escursione in barca, potreste avere la fortuna di avvistare le balene. Chi l’ha detto che la Luna è irraggiungibile?

L’idea in più

Se siete alla ricerca del comfort, l’ideale è la spa Blue Lagoon, una piscina di acqua geo-termale curativa, immersa nel vapore, al centro di un campo di lava nerissima. www.bluelagoon.com

Curiosità

In questo panorama surreale ci sono le zone geotermiche da cui sgorga un’acqua calda che, mescolandosi con quella fredda, crea piscine naturali dove è possibile fare un bagno all’aria aperta. La sensazione di libertà è straordinaria. In agosto si aggiunge un altro spettacolo: a sud nidificano milioni di uccelli marini. Nei primi giorni del mese, spiccano il volo i piccoli per la prima volta tutti insieme.

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